Бісероплетіння

Бісероплетіння

  Бісероплетіння

Бісероплетіння сьогодні набуло широкого поширення завдяки доступності і сучасному різноманітності бісеру, стеклярусу, намистин. Крім того, бісероплетіння відкриває воістину необмежені можливості любителям рукоділля.

Особливу популярність отримали різні прикраси з бісеру та стеклярусу. Нікого не залишать байдужим неповторні кольє, сережки, кліпси, гейтани, кулони, браслети, шпильки, виконані з бісеру.

Історія бісеру сягає в далеке минуле. Чудовий по своїх декоративних якостях матеріал привертав увагу майстрів з незапам’ятних часів. Скляні намистини — безпосередні попередники бісеру — прикрашали одяг давньоєгипетських фараонів.

Кочові племена сарматів і скіфів ще за кілька століть до Різдва Христова носили одяг і взуття, оброблену бісером.

Не обійшов увагою бісер і на Русі . Перші відомості про його використання в декоруванні одягу відносяться до IX-XII ст. Цим же періодом датуються і поховання на території Латвії, в яких були знайдені матерчаті вінці, прикрашені бронзовими спіральками і бісером.

Протягом декількох сторіч єдиним центром виробництва бісеру в Європі була Венеціанська республіка . До цього його виготовляли в склоробних майстерень Німеччині і Галлії, з цих місць воно перекочувало в Візантію . а вже з Візантії прийшло до Венеції.

Перша спроба створити виробництво бісеру в   Росії відноситься до кінця XVII століття . У 1670-1680 роках в палацовому селі Ізмайлово за сприяння венеціанських майстрів була організована майстерня з його виготовлення. Але налагодити масовий випуск вітчизняного бісеру тоді не вдалося. Бісер і стеклярус продовжували ввозити з-за кордону. Його закупівлі постійно зростали: якщо в 1748 році тільки через Санкт- Петербурзький порт в країну було ввезено 472 пуди бісеру, то через чотири роки вже 2126 пудів.

Однак дефіцит на бісер і раніше залишався значним. Тому М. В. Ломоносов . досконало володів технікою виготовлення смальти — кольорового непрозорого скла, вживаного для мозаїчних панно, вирішив розширити в Росії ще один напрям склоробства — виготовлення бісеру.

За указом Сенату йому була надана безоплатна позика в розмірі 4 тисяч рублів і земля, на якій планувалося розмістити скляне виробництво. Фабрика була організована в 1754 році в Усть-Рудиці . Перша її продукція з’явилася через рік. Ломоносов постійно вдосконалював технологію виготовлення бісеру, розробляв нове обладнання, і до 1670 році кількість виробленого стеклярусу і бісеру значно зросло. Скляна фабрика в Усть-Рудиці проіснувала до 1765 року, але після смерті М. В. Ломоносова виробництво було згорнуто і фабрика закрилася.

Потреба в бісер продовжувала задовольнятися за рахунок поставок з Богемії та Венеції.

Під другий половині XIX століття, в основному на території Підмосков’я, виникло безліч дрібних склоробних майстерень, в яких виготовляли бісер. Але продукція кустарів була дуже низької якості, вона не могла задовольнити попит на цей матеріал. Тільки в 1883 році в Одесі відкрилася Стеклярусний фабрика Я. Б. Ронігера, де було налагоджено виготовлення якісної, конкурентоспроможної продукції.

Однак витіснити іноземних виробників бісеру з   російського ринку не вдалося і цього разу.

Бісер і стеклярус зазвичай сприймаються як матеріал для жіночих прикрас, дрібних виробів побутового та декоративного призначення. Але скляні зерна використовували і для оздоблення інтер’єрів. Так, за свідченням відомого російського історика І. Є. Забєліна, в деяких покоях Московського Кремля "стіни клейстеровалі борошном або клеєм і з цього грунту насипали стеклярусом.

У 1689 році в кімнаті цариці Наталії Кирилівни стіни оббиті полотном і вигрунтовани крейдою. і насипані стеклярусом по зеленій землі".

Для багатьох народів   Російської імперії елементи одягу, оздоблені бісером, стали невід’ємною частиною національного костюма. Жіночий одяг   півночі і півдня Росії істотно відрізнялася одна від одної. У північних і центральних губерніях основу костюма становили сорочка, сарафан і кокошник — сарафани комплекс одягу, а в південних був розповсюджений більш архаїчний — поневний, що складається з сорочки, поневи і "сороки".

Однак під всіх типах народного костюма різноманітністю і багатств обробки виділялися жіночі та дівочі головні убори. Жіночі убори відрізнялися від дівочих тим, що повністю приховували волосся, так як, за стародавнім слов’янському звичаєм, жінка не повинна була з’являтися на людях простоволосої.

Яскраво виражені регіональні особливості жіночого костюма виявлялися не тільки в крої, але і в способі його обробки. Кокошник та інші елементи жіночої селянської одягу північних губерній були багато прикрашені дрібним річковим перлами, золотних шиттям . стеклами в металевих оправах. Широкому поширенню перлового шиття сприяла відносна доступність матеріалу.

Прісноводні молюски жемчужніци удосталь водилися в північних річках і озері Ільмень, а більший перли при-возили з Кафи (Феодосія).

Перлове шиття відомо на Русі ще з Х століття. Протягом декількох сторіч перлами оброблялися церковні облачення, взуття та одяг, головні убори та прикраси. З середини XVIII століття в народному костюмі поряд з жем-чугом стали використовувати і бісер. Технічні прийоми роботи з бісером, застосовувані в народному   мистецтві російської Півночі і Поволжя, практично не відрізнялися від традиційних прийомів перлового шиття.

При декоруванні вироби перлини . як правило, укладалися або поверх навитого раніше бавовняного шнура (шиття по шнуру), або поверх Пеньковий або бавовняної нитки білого кольору (шиття по білі), тим самим піднімаючись над площиною тканини. З’єднання в одній композиції великих і малих перлинних зерен підкреслювало рельєфність зображення.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!